Категории

Садовые деревья осенью

Когда и зачем БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ осенью?

Какие деревья и почему лучше сажать осенью

Нужно ли обрабатывать плодовые деревья осенью?  Наш ответ — Да!

Сначала необходимо очистить стволы деревьев и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, затем убрать отслоившуюся кору. Это желательно делать во влажную погоду, причем, не применяя никаких инструментов (или используя не металличекие), только руками в перчатках, чтобы не повредить сами стволы деревьев.

Опрыскивание и обработка плодовых деревьев проводится в сухую погоду, до наступления заморозков.

Осенью желательно обработать яблони и груши от парши. Наиболее эффективным способом по борьбе с данной болезнью является азотное опрыскивание. Для этого лучше всего подходит мочевина: 500 г растворяется в 10 литрах воды – и вперед, прыскать по стволам и веткам.

Также все плодовые деревья осенью нужно обильно полить водой и побелить. Толщина побелки не должна быть более 2-3 мм. Белят обычно разбавленной известью: для молодых саженцев с нежной корой готовят слабый раствор, для старых деревьев раствор должен быть насыщеннее. К примеру, для молодых деревьев берут 1 кг гашеной извести на 10 литров воды + 1 кг глины и 100 грамм медного купороса (для старых деревьев берут 2 кг извести и двойную дозу медного купороса). Если к этой побелке добавить еще 100 г коровьего навоза для густоты (должна получиться консистенция густой сметаны) и немного мелко порезанной соломы, то получится, так называемая, глиняная болтушка, которой замазываются раны и трещины на стволах деревьев. Такая замазка хорошо выполняет защитные функции и долго не растрескивается.

Трещины и раны на плодовых деревьях можно также замазывать садовым варом. Его приобретают в магазине или готовят сами. Как готовится садовый вар: 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска расплавить по отдельности на медленном огне, затем соединить и добавить 100 г несоленого жира. После того, как жир расплавится, смесь необходимо вылить в холодную воду. Все, садовый вар готов, теперь его можно достать из воды и скатать в комок. Перед применением (для пластичности) его немного подогревают. Хранится такая замазка для заделывания ран деревьев очень долго.

Обрезку плодовых деревьев осенью целесообразно проводить только в южных районах, где зимы короткие и теплые. Обрезка деревьев в северных и средних районах в сентябре-октябре может привести к вымерзанию коры на месте среза, иссушению древесины и, в конечном итоге, к гибели дерева. В этих районах обрезку проводят весной, обычно в середине-конце марта.

Обработка плодовых деревьев осенью, видео

Источник: http://dizajn-sada.ru/uxod-za-sadom/borba-s-vreditelyami/obrabotka-sadovyx-derevev-osenyu/

Лучшие советы по правильному уходу за садом осенью

Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?

Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.

В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.

Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.

В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).

Обрезка плодовых деревьев

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Секатор (слева) и сучкорез (справа)

Удаление волчков на деревьях

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Красными стрелками показаны волчки

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

Защита коры плодовых деревьев

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного "сцепления" с корой.

Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

  • Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
  • Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/3889/Osennij-uhod-za-plodovymi-derev'jami.htm

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.

Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.

Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.

Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.

Об этом мы и поговорим более подробно.

В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.

Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.

Побелка дерева

Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.

Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.

Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.

Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.

Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.

Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.

Защита сада от насекомых

Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.

Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.

Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?

В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.

Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».

От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.

Защита сада от грызунов

Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.

Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.

Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.

Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.

Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.

Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.

Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.

Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.

Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.

Также интересно прочитать про посадку саженцев яблони осенью

Подкормка деревьев сада

Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.

Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.

А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.

Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.

Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.

Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.

Полив деревьев сада

Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.

Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.

Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.

Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.

Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.

Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.

Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.

Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.

Перекопка дерева

Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду. Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Была ли эта статья полезна?

Источник: https://agronomu.com/bok/382-luchshie-sovety-po-pravilnomu-uhodu-za-sadom-osenyu.html
Больше пикантного видео: